Аккумулятор не держит заряд


  • 5 причин, почему аккумулятор не держит заряд
  • Почему за ночь разряжается аккумулятор, и что делать в такой ситуации
  • Почему автомобильный аккумулятор не держит заряд
  • Почему автомобильный аккумулятор перестал держать заряд
  • Низкий заряд аккумулятора: выясняем причины, почему он быстро разряжается
  • Почему аккумулятор не держит заряд
  • 5 причин, почему аккумулятор не держит заряд

    Причин может быть много. Это может быть проблема как в самом аккумуляторе, который имеет свой эксплуатационный срок и может выйти из строя, или в одном из узлов автомобиля. Установить точную причину может только мастер. Далее более подробно рассмотрим основные причины, почему аккумулятор не держит заряд. Причины, почему аккумулятор не держит заряд 1. Закончился эксплуатационный срок банки.

    Автомобильный аккумулятор имеет специальные отделения, которые называются банками. В каждом отделении в кислотном электролите находятся свинцовые пластины. Именно во время контакта электролита и свинца возникает заряд, который распространяется по всем узлам авто. Если одна из банок повредится, то аккумулятор будет плохо держать заряд или вообще не заряжаться.

    Чтобы избежать неисправности банки, обязательно нужно периодически доливать свежий электролит. Кроме того, может выйти из строя свинцовая пластина. В этом случае нужно покупать новый аккумулятор. Неисправность сигнализации является еще одной причиной, почему аккумулятор не держит заряд. Преимущественно во время стоянки автомобиля наблюдается быстрая разрядка аккумулятора. Неисправность в реле заряда. В этом случае с генератора не поступает электричество к аккумулятору. Это можно легко проверить самостоятельно.

    Включаем фары и заводим двигатель на полные обороты. При этом свет фар должен стать ярче. В противном случае нужно проверить исправность реле. Неисправность электрогенератора является еще одной причиной, почему аккумулятор не держит заряд. Нужно замерить напряжение, чтобы диагностировать эту неисправность. При этом следует помнить, что для аккумулятора плохо как повышенное, так и пониженное напряжение.

    Потеря электричества в цепи электропитания. Чтобы выявить эту неисправность, нужно проверить все клеммы на окисление и плотность прилегания. Проблема может быть в электропроводке, а именно в ее повреждении. Мне нравится.

    Почему за ночь разряжается аккумулятор, и что делать в такой ситуации

    Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала? Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети.

    И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо. Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств.

    Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу — там можно натворить очень много бед. Вторая причина — обычная рассеянность.

    Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания.

    Впрочем, это не совсем наша ситуация. Ну и третья причина — неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки.

    Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно — рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок? Ток против мультиметра Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр.

    Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать а точнее, не сделать? Итак, наша задача — замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки».

    Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае — на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего что, в общем-то, несложно , лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток.

    Ток утечки должен небольшим — максимум мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы.

    Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель если он есть. Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй — на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно — один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй — к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ.

    Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра. Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации. Третий положительный момент — не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки.

    Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни.

    И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса — это скучно. Идеально — это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр.

    В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён. О чём говорят цифры?

    Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили — до 50 мА, средний несложный автомобиль — до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой — до мА.

    Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу. Допустим, мультиметр показывает около 40 мА как это получилось в нашем случае.

    Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше. Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет.

    Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети.

    Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей — на ней обычно бывает их схема. Что не так? В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

    В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора.

    Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые вольт, генератор пора ремонтировать. Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра — это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

    Почему автомобильный аккумулятор не держит заряд

    Неподходящие условия эксплуатации Аккумуляторы часто ломаются в машинах, которые подолгу стоят на открытых площадках в сильный холод. Чтобы избежать проблем, перед тем, как поставить автомобиль на длительную стоянку, рекомендуется забрать с собой АКБ в теплое помещение.

    Кроме того, в зимнее время необходимо особенно тщательно следить за зарядом АКБ и плотностью электролита. Забывчивость водителя Иногда автомобилисты забывают отключать электроприборы в автомобиле. Это могут быть фары, стекла, внутреннее освещение и т. Специалисты на этот счет не дают никаких рекомендаций. Однако производители автотранспорта уже пытаются решить подобные проблемы, оснащая ТС автоматическим отключением электроники через некоторое время после глушения двигателя.

    Советы по продлению жизни АКБ Как и остальные элементы и системы любого транспортного средства, АКБ требует правильного и регулярного обслуживания.

    Продлить жизнь батареи помогут следующие мероприятия: Хотя бы 1 раз в 6 месяцев необходимо производить полный заряд аккумулятора. Нужно регулярно проверять состояние электрической проводки в автомобиле. При возникновении неисправностей их нужно незамедлительно ликвидировать.

    Для предупреждения коррозии клеммы батареи и полюсные выводы нужно обработать специальной смазкой. Необходимо регулярно следить за плотностью и уровнем электролита. Как это сделать а точнее, не сделать? Итак, наша задача — замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае — на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток.

    Если ваш мультиметр покруче нашего что, в общем-то, несложнолучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим — максимум мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы.

    Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель если он. Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй — на снятый с клеммы провод.

    Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно — один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй — к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

    Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации. Третий положительный момент — не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни.

    И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса — это скучно. Идеально — это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора.

    Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

    О чём говорят цифры? Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля.

    Однако для оценки, большой или малый ампераж проходит через АКБ, нужно знать хотя бы приблизительно номинальное потребление различных систем авто. Погодные условия. Температура окружающей среды значительно влияет на работоспособность АКБ.

    Чем ниже плотность электролита в банках, тем проще ему замерзнуть. Если электролит начал кристаллизоваться, то генератору будет сложно зарядить батарею. При этом возникает риск физического повреждения пластин и корпуса аккумулятора, если электролит превратится в лед. Поэтому, если синоптики обещают сильные морозы, а машина хранится не в теплом гараже, лучше демонтировать батарею с авто и перенести ее в теплое место.

    Перед похолоданием опытные автовладельцы заряжают аккумулятор на стационарном зарядном устройстве ЗУ. Причем устройство обязательно должно работать в режиме постоянного тока, а не напряжения. Генератор же работает по постоянному напряжению, что не дает такой возможности. Использование стационарного ЗУ позволит растворить максимум кристаллов сульфатов, облепивших пластины, и довести емкость батареи до максимально возможной с учетом ее текущего состояния.

    Замыкание одной или нескольких банок. Короткое замыкание КЗ в банках АКБ происходит по двум основным причинам: сильное насыщение электролита частицами отслоившегося свинца и деформация пластин.

    Короткозамкнутая секция не просто просаживает общее напряжение всей батареи в целом, но и забирает на себя ток из других банок. Признаков КЗ в аккумуляторе несколько: невозможность зарядить его до номинального напряжения; быстрый саморазряд; разогрев и кипение электролита.

    Это довольно опасная неисправность, которая устраняется только заменой АКБ. Некачественный электролит.

    Почему автомобильный аккумулятор перестал держать заряд

    Электролит со временем насыщается загрязнителями и в целом деградирует. Это приводит к замедлению химических реакций и ускоренному саморазряду. Чтобы проверить качество электролита, нужно с помощью тонкой прозрачной трубки осторожно сделать забор со дна каждой секции, и после этого оценить состояние взятых проб.

    Мутный электролит с явным присутствием посторонних включений можно заменить, если в целом состояние батареи хорошее и есть экономическая целесообразность этой процедуры. Заключение В большинстве случаев диагностировать систематически саморазряд батареи не составит труда даже для автомобилиста-любителя. Однако устранение этой проблемы лучше доверить профессионалу, так как в вопросах ремонта электрооборудования авто есть много подводных камней, о которых знают только автоэлектрики с высокой квалификацией.

    Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным. Проверить целостность ремня привода генератора. Если он поврежден, заменить. Если ремень цел, проверить его натяжение, для этого надавить на него большим пальцем.

    Прогиб не должен превышать 1,5 см, в случае необходимости надо отрегулировать натяжение ремня. Проверить генератор. В случае обнаружения неисправности отдать его в ремонт. Проверить систему электрооборудования на повреждение изоляции токоведущих элементов.

    Низкий заряд аккумулятора: выясняем причины, почему он быстро разряжается

    Найти повреждение и заизолировать. Аккумулятор разряжается в том случае, если ток не поступает через генератор в бортовую сеть автомобиля, тогда расходуется заряд аккумулятора. О возникновении неисправности сигнализирует красная лампа зарядки аккумуляторной батареи на приборной панели. Причиной того, что аккумуляторные батареи быстро разряжаются, может быть и установка на автомобиле нового электрооборудования, не предусмотренного схемой; в этом случае при отключении дополнительного электрооборудования проблема будет устранена.

    Проверить состояние батареи. Если ее корпус сильно загрязнен, необходимо очистить его и крышку от грязи мягкой тряпкой с содовой водой или водным раствором нашатырного спирта. Попадание в электролит посторонних примесей может стать причиной появления данной неисправности. В этом случае необходимо сначала вновь зарядить аккумулятор, затем слить старый электролит, промыть батареи, залить новую жидкость и повторно зарядить устройство.

    Проверить уровень электролита. При понижении его ниже допустимого предела уровня верхней пластины долить дистиллированную воду до восстановления необходимого уровня. Если причиной разрядки аккумулятора является короткое замыкание, необходимо заменить аккумуляторные батареи на новые. Проверить, не превышен ли верхний допустимый уровень электролита в батареях.

    При необходимости отрегулировать. Проверить целостность корпуса. Появление трещин и повреждений может стать причиной утечки электролита — в этом случае требуется заменить батарею. Проверить регулятор напряжения генератора. При чрезмерно высоком напряжении электролит закипает и может выплеснуться из аккумулятора. В случае неисправности детали заменить регулятор на новый. Если регулятор напряжения в исправности, но аккумулятор сильно нагревается и электролит закипает, необходимо проверить пластины аккумулятора.

    Их сульфация может стать причиной выплескивания жидкости из корпуса — в этом случае требуется заменить батареи. Окисление выводов Окисление полюсных выводов приводит к увеличению сопротивления во внешней цепи и даже прекращению тока. Для устранения неисправности надо зачистить выводы до металлического блеска и укрепить их на штырях. После этого штыри и клеммы снаружи смазать тонким слоем технического вазелина ВТВ-1 или другим кислотостойким смазочным материалом.

    Повышенный саморазряд Повышенный саморазряд аккумуляторной батареи может быть вызван следующими причинами: 1. Саморазряд батареи возникает вследствие образования в активной массе пластин местных токов, которые появляются из-за возникновения ЭДС между окислами активной массы и решеткой пластин.

    Кроме того, при длительном хранении электролит в аккумуляторной батарее отстаивается, и его плотность в нижних слоях становится больше, чем в верхних. Это приводит к появлению разности потенциалов и возникновению уравнительных токов на поверхности пластин. Нормальный саморазряд исправной полностью заряженной необслуживаемой батареи составляет 0, 2—0.

    Короткое замыкание Короткое замыкание разноименных пластин сопровождается «кипением» электролита, снижением емкости и напряжения аккумуляторной батареи. Причинами этого могут стать: разрушение сепараторов, коробление пластин, выпадение из них активной массы, что влечет за собой частую перезарядку аккумуляторной батареи и повышенную ее вибрацию из-за ослабления креплений.

    В этом случае аккумуляторная батарея подлежит замене. Загрязнение крышек и мастики Загрязнение вызывает окисление выводов и разрядка аккумуляторных батарей. Пыль и грязь пропитывается электролитом, который замыкает выводы, и аккумуляторная батарея разряжается. Для обнаружения утечки тока следует подключить к поверхности мастики крышек вольтметр. Трещины в мастике, крышках и баке Трещины возникают вследствие старения мастики, а также из-за вибрации аккумуляторной батареи при неплотном ее креплении.

    Трещины в мастике и крышках, а также неплотное прилегание пробок заливочных отверстий вызывают выплескивание электролита на поверхность крышек, электролит замыкает выводы, что вызывает разрядку аккумуляторных батарей. Небольшие трещины в мастике устраняют оплавлением.

    Сильно потрескавшуюся мастику заменяют. При наличии трещин в крышках и баке аккумуляторную батарею ремонтируют в специализированной мастерской заменяют детали.

    Почему аккумулятор не держит заряд

    Подтекание электролита Подтекание электролита через трещины в корпусе обнаруживают визуально. Чаше всего трещины появляются вблизи выводов аккумуляторных батарей из-за неаккуратного демонтажа выводов, а также могут возникать при механических повреждениях корпуса обычно при авариях. Небольшую трещину в пластмассовом корпусе батареи можно заделать, заплавив ее куском полиэтилена с помощью паяльника, или, наложив на трещину несколько слоев полиэтиленовой пленки, заплавить их через лист плотной бумаги.

    При значительном повреждении корпуса аккумуляторная батарея подлежит замене. При вынужденной временной эксплуатации неисправной аккумуляторной батареи необходимо периодически добавлять в нее электролит, а не дистиллированную воду Окисление выводов и наконечников стартерных проводов Окисление ускоряется при попадании электролита, отсутствии смазочного материала и неплотном креплении выводов.

    При этом повышается сопротивление внешней цепи. Окисленные выводы следует зачистить и смазать. Проверять уровень электролита надо стеклянной трубочкой, пластмассовым или деревянным стержнем не реже чем через 10—15 дней, а в жаркое время года еще чаше.

    Уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше предохранительного щитка у аккумуляторных батарей типа 6СТ — 5—10 мм. При понижении уровня электролита доливают только дистиллированную воду.

    Для перемешивания воды с электролитом аккумуляторную батарею подзаряжают в течение 10—15 мин. На автомобиле воду доливают при работающем двигателе. Пониженная или повышенная плотность электролита Плотность электролита понижается в основном при разрядке аккумуляторов и сульфатации электродов. При понижении плотности электролита увеличивается внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи и снижается ее емкость. В результате падает напряжение в цепи работающего стартера, уменьшаются частота вращения якоря и мощность стартера, что затрудняет пуск двигателя, особенно в зимнее время года.

    Кроме того, зимой может произойти замерзание электролита. Плотность электролита повышается при испарении воды во время перезарядки или в результате доливки в аккумуляторы электролита, а не воды.

    В случае повышенной плотности электролита ускоряется разрушение активного вещества и решеток электродов, а также сульфатация активного вещества, что снижает емкость и срок службы аккумуляторной батареи. В противном случае батарею необходимо зарядить и произвести корректирование плотности электролита доливкой в аккумуляторы воды или электролита. Если плотность выше нормы. Доливку производят после предварительного отбора из аккумуляторов нужного количества электролита.

    После этого аккумуляторную батарею заряжают в течение 25—30 мин для полного перемешивания электролита и снова измеряют его плотность. Сульфатация электродов Сульфатаиия электродов заключается в образовании крупных трудно растворимых кристаллов сернокислого свинца сульфата на поверхности электродов и на стенках пор активного вещества.

    Аккумулятор. Не доливай воду, пока не посмотришь это видео. Очень частая ошибка... #РусланК

    Кристаллы сульфата забивают поры активного вещества электродов, что препятствует проникновению электролита в глубь активного вещества. В результате не все активное вещество участвует в работе, что снижает емкость аккумуляторной батареи. Сульфатация электродов ускоряется при длительном хранении аккумуляторной батареи без подзарядки, повышенной плотности электролита, большом разряжении, взаимодействии электродов с воздухом при пониженном уровне электролита. Сульфатированная аккумуляторная батарея из-за малой емкости быстро разряжается при резком падении напряжения, особенно при включении стартера.

    При зарядке сульфатированной аккумуляторной батареи быстро повышаются напряжение и температура электролита, и начинается интенсивное газовыделение, в то время как плотность электролита повышается незначительно, поскольку часть серной кислоты остается связанной в сульфате. Сульфатацию электродов определяют методом сравнения ЭДС подсчитанной по плотности электролита с величиной напряжения, измеряемого с помощью вольтметра без нагрузки.

    Если напряжение больше ЭДС, подсчитанной по плотности, электроды аккумулятора сульфатированы. Силу тока в цепи регулируют реостатом. Когда на зажимах наихудшего аккумулятора напряжение понизится до 1,7 В, разрядку заканчивают.

    Если время разрядки аккумуляторной батареи меньше указанных величин, то ее подвергают нескольким циклам зарядки—разрядки, контролируя время разрядки. Если при повторных разрядках не увеличивается время разрядки, то такая аккумуляторная батарея требует ремонта. Контрольную разрядку также производят для определения пригодности аккумуляторных батарей к дальнейшей эксплуатации и перед их длительным хранением.

    Преждевременное разрушение электродов За время эксплуатации аккумуляторной батареи происходит окисление решеток и разрыхление активного вещества, особенно плюсовых электродов. Изменение объема активного вещества при зарядке и разрядке аккумуляторной батареи вызывают отслаивание его от решеток. Во время эксплуатации могут возникнуть и другие причины, приводящие к ускоренному разрушению электродов.

    Это непрочное крепление аккумуляторных батарей на автомобиле, длительная перезарядка батареи, замерзание воды в электролите, понижение уровня электролита ниже верхних кромок электродов, короткое замыкание, неумелый пуск двигателя стартером и др.

    Короткое замыкание, а также частое и длительное включение стартера приводит к короблению электродов, что ускоряет разрушение массы активного вещества, особенно плюсовых электродов. Включать стартер следует не более чем на 5 с и не более двух-трех раз подряд. Между включениями рекомендуется делать паузу на.

    Разрушение электродов ускоряется при повышении плотности и температуры электролита, применении химически не чистой серной кислоты и недистиллированной воды. При длительной перезарядке аккумуляторной батареи происходит электролиз воды электролита на кислород и водород. Кислород сильно окисляет решетки плюсовых электродов, что вызывает их разрушение. Одновременно в порах активного вещества электродов накапливается большое количество газов кислорода и водорода.

    Давление газов в порах увеличивается, что вызывает разрыхление и выкрашивание активного вещества. Характерным признаком перезарядки являются сильное газовыделение из электролита и быстрое уменьшение его уровня.

    Во избежание перезарядки аккумуляторных батарей на автомобиле необходимо систематически проверять напряжение генератора. Разрушение электродов вызывает уменьшение емкости аккумуляторных батарей и короткое замыкание разноименных электродов. В аккумуляторных батареях с разрушенными электродами, даже если они полностью заряжены и не имеют сульфатации, напряжение под нагрузкой особенно стартерной будет быстро падать.

    Измерение напряжения под нагрузкой, близкой к стартерной. Напряжение аккумуляторной батареи измеряется пробником Э, а аккумуляторов — пробником Э или нагрузочной вилкой ЛЭ2.


    Разряжается аккумулятор за ночь ☻☻☻ как найти причину?



    Другие теги: включить проверить гантелей серия характеристика мультиварке работает стоит загадки читать зале

    5 Комментарии к “Аккумулятор не держит заряд

    1. Ответить
      Kebei - 29.10.2021

      Ох спасибо)) пригодятся))

    2. Ответить
      Datilar - 30.10.2021

      Да, проблема описанная в посте существует уже давно. Но кто ее будет решать?

    3. Ответить
      Taujora - 01.11.2021

      Очень полезная штука

    4. Ответить
      Fekinos - 05.11.2021

      Здорово всем как вы относитесь к ПУтину ?

    5. Ответить
      Akiktilar - 06.11.2021

      Чего и следовало ожидать, написавший удачно накропал!

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Posts navigation

    1 2
    Scroll to top