Натяжение цепи ваз 21074 инжектор


  • Как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107
  • Натяжитель цепи ваз 2107 инжектор где находится
  • Как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107: роль автоматического натяжителя
  • Как натянуть цепь на Ваз 2107
  • Про натяжение цепи на ВАЗ-2107
  • Самостоятельно производим натяжку цепи ГРМ на ВАЗ 2107
  • Как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107

    Но и он может выйти из строя. Если на натяжитель оказывается чрезмерное давление, звенья растягиваются, и механизм начинает работать хуже.

    К тому же все комплектующие привода тоже изнашиваются. Чтобы гасить рывки и колебания цепи, устанавливают успокоитель. Если этой детали не будет, тогда при сильных рывках цепь начнет слетать с шестерен. Работа впускных и выпускных клапанов тоже приостановится. Серьезные повреждения приведут к сложному ремонту. Натяжитель нужен для того, чтобы поддерживать цепь и исключить ее провисание. Он бывает трех видов: механический; автоматический; гидравлический. Натяжители с автоматической работой стали выпускать недавно, но уже известны их плюсы и минусы.

    Преимуществом выделим то, что не нужно каждый раз регулировать цепь, так как она и без того все время натянута. В качестве недостатка обозначим то, что механический натяжитель слабо натягивает, часто ломается и стоит недешево. Обратим внимание, что на машинах ВАЗ карбюратор и инжектор одинаковы в работе. Работа гидравлического натяжителя зависит от передачи масла, которое выходит из схемы смазки двигателя.

    Такое решение конструкторов выгодно тем, что водителю не нужно самостоятельно регулировать работу цепной передачи. Самый распространенный натяжитель — механический. Его недостаток в том, что мелкие частицы попадают в изделие, и плунжер начинает клинить. Механизм выходит из строя, и натяжение спадает. Кроме того, изнашиваются зубья звездочек и рабочая поверхность башмака натяжителя. Вследствие чего натяжение цепи ослабляется, изменяются фазы газораспределения и зажигания — работа двигателя ухудшается, повышается его шумность.

    При значительном растяжении цепь может перескочить, что приводит к загибанию клапанов и поломке двигателя. Основным признаком ослабления цепи является характерный звонкий дребезжащий звук в передней части двигателя, появляющийся при резком увеличении-уменьшении оборотов.

    При значительном растяжении звук переходит в постоянный глухой брякающий. Для этого в конструкции двигателя предусмотрен полуавтоматический плунжерный натяжитель. Натяжение цепи может быть произведено как при снятой клапанной крышке, так и без ее снятия.

    Первый способ более удобен, так как позволяет визуально оценить степень ослабления и натяжки цепи, проверить износ и целостность деталей ГРМ. Работу лучше совмещать с настройкой зазора в клапанах. Однако, этот способ более трудоемок, поэтому разберем натяжку цепи без снятия клапанной крышки, как изначально рекомендуется заводом-изготовителем.

    Для этого нам понадобится: Головка или гаечный ключ на 13 Ключи на 8, 10 Спецключ для проворачивания коленчатого вала не обязателен Динамометрический ключ не обязателен Для начала, снимаем аккумуляторную батарею, открывая доступ к натяжителю. Ключом «на 13» ослабляем примерно на 0, оборот колпачковую гайку натяжителя. При этом, плунжер натяжителя должен высвободиться, «выстрелив» с характерным щелчком — часто бывает, что он подклинивает. Если этого не произошло, то можно слегка постучать по гайке, или полностью ее отвернуть и стронуть плунжер с помощью отвертки.

    Теперь необходимо провернуть коленчатый вал на ,5 оборота и остановить в момент наибольшего сопротивления вращению, не допуская отдачи в обратном направлении. Сделать это можно с помощью спецключа за гайку-храповик шкива коленчатого вала, но его не всегда может быть в наличии, да и подлезть к гайке, особенно на инжекторе, довольно проблематично. Поэтому, предпочтительней в данном случае провернуть коленвал через трансмиссию ни в коем случае стартером!

    Для этого, заранее фиксируем автомобиль за колеса на ровной площадке, поддомкрачиваем заднее колесо, включаем 4-ю прямую передачу, снимаем со стояночного тормоза. Медленно проворачиваем колесо по ходу движения на ,5 оборота до возникновения наибольшего сопротивления качению. Раздомкрачиваем автомобиль и заводим двигатель, проверяем степень натяжки цепи по издаваемому шуму. Если регулировка не помогла, то повторяем операцию, убедившись в работоспособности натяжителя — его можно снять и проверить.

    Если и это не помогает, то возможно износ деталей критический и длины натяжителя просто не хватает — необходимо снятие крышки и ревизия деталей, при необходимости замена звезд и цепи ГРМ. Читайте также: Замена переднего ветрового и заднего лобового стекол ваз Работа гидравлического натяжителя зависит от передачи масла, которое выходит из схемы смазки двигателя. Какой именно гидронатяжитель выбрать и где его купить? Если после вышеописанного несложного анализа, автовладельцу стало ясно, что проблема именно с гидронатяжителем , то далее ему нужно будет провести ряд действий.

    Первое, что на что необходимо обратить внимание — это на двигатель. Нужно первым делом проверить уровень его масла. Также не лишним будет проверка исправности башмаков натяжителя и успокоителя. Если они в норме — автомеханики советуют поменять дефектную деталь на автоматический натяжитель цепи.

    Поставить можно либо , либо Isai. Гидронатяжители вышеприведенных фирм для Шевроле Нива найти сегодня не сложно. Они есть практически во всех автомагазинах.

    Но их также можно приобрести по Интернету. Между ними происходит синхронное вращение, когда запускается силовой агрегат. Механизм работы цепи нарушается, когда пропадает синхронность в работе валов. Причин на это может быть несколько. В результате падает мощность, ухудшается динамик и растет расход топлива. В результате нужно поменять натяжение цепи. Так как цепь переносит большие нагрузки, то со временем она выходит из строя.

    Поэтому время от времени ее нужно регулировать и натягивать, иначе звенья станут перескакивать на шестернях, и работа цепи будет прерываться. Чтобы избежать таких неприятностей, производитель рекомендует регулировать цепное натяжение каждые км пробега.

    Почему появляется стук? Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор. Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление — выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня.

    Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь! Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя.

    Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые».

    Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два на шестерни или звездочки , собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

    В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ. Почему цепь выходит из строя Причины кроются в следующем: Разряжение натяжителя. Если башмак не отщелкнул во время регулировки цепи, значит, застопорился плунжер. Нужно взять молоток и постучать по агрегату. Отверните колпачковую гайку м ключом. Проверните шкив на несколько оборотов.

    При максимальном сопротивлении коленвал остановится. Проводите напряжение. Придерживайте вал, чтобы он не крутился в другую сторону. Подтяните колпачковую гайку. Установите крышку ГБЦ. Если проделанная работа не помогла, тогда нужно натянуть цепь. Когда нужно регулировать натяжение Нагрузка на цепь оказывается максимальная, поэтому она выдерживает до тысяч километров.

    Не забывайте регулировать через каждые тыс. Если заметили, что появился грохот, тогда осматривайте систему раньше. Перед тем как отрегулировать натяжение, проверьте работу ГРМ. Проверяйте натяжение после ремонта системы на машине ВАЗ.

    Характерный шелест, который издает спавшая цепь, можно отличить сразу же. Послушайте, как под копотом работает мотор вхолостую. Добавьте обороты, и лишние звуки исчезнут. Это будет сигнал о том, что пора подтянуть натяжение.

    Прежде чем приступать к регулировке цепи, подготовьте двигатель. Поставьте машину ВАЗ на горизонтальную поверхность и оставьте на ручнике. Затем подготавливаем двигатель следующим образом: рычаг оставьте в нейтральном положении переключатель передач ; с помощью ключа снимите крышку с двигателя; вместо старой прокладки на крышке поменяйте на новую.

    Натяжитель цепи ваз 2107 инжектор где находится

    Процедуру выполняем согласно следующей инструкции: Демонтируем коробку воздушного фильтра и клапанную крышку с уплотнителем, открутив крепёж. Ослабляем фиксатор натяжителя, упираем отвёрткой в башмак и зажимаем гайку. Ключом на 38 мм или заводной ручкой проворачиваем коленвал, пока не совпадут метки на его шкиве и крышке ГРМ, при этом метка на звёздочке распредвала должна расположиться напротив выступа, отлитого на корпусе.

    При несовпадении какой-либо из меток включаем четвёртую скорость и разгибаем стопорную шайбу на звёздочке распредвала. Выкручиваем болт, демонтируем шестерню. Снимаем цепь со звёздочки и выставляем нужное положение п. После установки меток осуществляем обратную сборку.

    Видео: как выставить метки ГРМ на классических «Жигулях» Как поменять натяжитель цепи ваз Каких либо сложностей замена натяжителя цепи на ВАЗ не представляет, снимается и устанавливается он буквально за считанные минуты. Замена Как заменить натяжитель цепи ГРМ Снятие: 1 Для начала отверните две гайки, которые крепят натяжитель цепи к двигателю.

    Отворачивание гайки крепления натяжителя цепи 2 После чего снимите натяжитель цепи с двигателя автомобиля. Между натяжителем цепи и двигателем располагается уплотнительная прокладка, снимайте ее аккуратно, не повредите ее!

    О том как выглядит уплотнительная прокладка, см. О том как зарядить натяжитель цепи, см. О том как провернуть коленвал, см. В статье на которую дана ссылка в пункте «3», перейдя по ней там нужно будет ещё выставить метки, но если вы заменяете лишь натяжитель цепи то никакие метки вам выставлять не нужно, всего лишь проверните коленвал на « Когда натяжитель цепи разрядится, вы услышите щелчок и только после этого закрутите гайку натяжителя цепи обратно!

    Как поменять башмак Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала или головка «на 36» , отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток, бородок. Снимите брызговик двигателя. Снимите ремень привода генератора см. Снимите вентилятор системы охлаждения двигателя с электродвигателем и кожухом в сборе.

    Выверните три болта 2 крепления масляного картера к крышке привода распределительного вала и ослабьте отвернув на оборота затяжку двух болтов 1 крепления масляного картера к картеру двигателя.

    Выверните шесть болтов 1 и отверните три гайки 2 крепления крышки привода распределительного вала. Отверните гайку крепления шкива коленчатого вала и снимите ее. Подденьте монтажной лопаткой шкив и снимите его с коленчатого вала. Аккуратно поддев отверткой, снимите крышку привода распределительного вала и ее прокладку.

    Так расположены башмак 1 натяжителя и болт 2 его крепления. Выверните болт крепления башмака натяжителя и снимите башмак. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.

    При покупке нового башмака обратите внимание на маркировку показана стрелкой , приобретайте башмак с точно такой же маркировкой. После окончательной сборки отрегулируйте натяжение цепи. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора см.

    Как зарядить Читайте также: Диагностика инжекторных двигателей с неисправностями 1. Делается это всё очёнь просто, в начале снимите его со своего автомобиля О том как снять натяжитель читайте в статье: «Замена натяжителя цепи на машине» , во время снятия кстати возможно центральная гайка Если вы довольно таки давно натяжитель уже не снимали у вас заржавела и на снятом натяжители отвернуть её может даже и не получиться, поэтому при установленном натяжители а именно когда его будете снимать строньте с помощью гаечного ключа центральную гайку у него Произойдёт щелчок небольшой вы его должно будете услышать и только после этого выворачивайте две гайки которые его крепят и снимайте сам натяжитель цепи после чего.

    Теперь в руках когда натяжитель у вас будете находиться, либо ослабьте у него центральную гайку как показано на фото ниже Это если вы её не ослабляли при снятии натяжителя , либо сразу переходите к заряжению натяжителю, натяжитель заряжается только после того как плунжер его выйдёт полностью Плунжер указан стрелкой, а выходит он после ослабления той самой центральной гайки , если он у вас уже вышел то с силой его вам нужно вставить обратно, для этого нажмите двумя руками на натяжитель как показано на маленьком фото, плунжер же в это время пока вы нажимаете на натяжитель будет по не многу утопляться и когда вы почувствуете что он больше не утопляется и достиг своего предела, удерживая в этом положение натяжитель и затяните до упора его центральную гайку тем самым плунжер зафиксируется и натяжитель у вас будет заряжен.

    Регулировка Для регулировки натяжения цепи необходим накидной ключ для гайки натяжителя цепи и специальный ключ, чтобы провернуть коленвал двигателя.

    Последний можно заменить накидным ключом на Регулировка натяжения начинается с ослабления гайки натяжителя цепи. При этом, если цепь была ослаблена, башмак натяжителя должен немного сдвинуться и подтянуть ее. Если башмак неподвижен и цепь не натягивается, следует освободить плунжер натяжителя, слегка постучав молотком по гайке. Иногда это не помогает. Тогда следует снять натяжитель и восстановить его работоспособность или произвести замену детали.

    Эта неисправность заедание плунжера достаточно типична для натяжителей цепи двигателя ВАЗ. Именно поэтому желательно снимать крышку головки двигателя и проверять натяжение цепи, а не регулировать ее «вслепую». Чтобы правильно натянуть цепь ВАЗ , необходимо провернуть коленчатый вал двигателя специальным ключом по часовой стрелке на ,5 оборота, остановив его в момент, когда сопротивление вращению максимально.

    Важно: некоторые мастера предпочитают при регулировке натяжения цепи проворачивать коленвал стартером. Делать это не рекомендуется, так как правильного натяжения можно добиться лишь при плавном медленном вращении коленчатого вала и при остановке именно в момент наибольшего сопротивления вращению.

    После завершения операции остается сильно затянуть колпачковую гайку натяжителя и установить на место крышку головки двигателя. Видео «Стук цепи на классике» В этом видео рассматривается причина стука в двигателе и демонстрируется натяжение цепного привода.

    В передней правой стороне двигателя автомобиля устанавливается натяжитель цепи грм ваз Основное назначение такого механизма заключается в натяжение цепи, которая в свою очередь в процессе эксплуатации вытягивается. Работы по замене не представляют из себя ничего сложного и выполняются в течение короткого промежутка времени.

    Для замены натяжителя необходимо: Открываем капот автомобиля и в моторном отсеке, торцовым ключом на десять отворачиваем два болта крепления натяжителя к блоку цилиндров и аккуратно снимаем его.

    Между натяжителем и блоком будет установлена уплотнительная прокладка. Проверьте ее состояние и при необходимости замените на новую. Сняв корпус натяжителя, зажимаем его в тисках и ключом на тринадцать отворачиваем центральную колпачковую гайку тем самым проверяем исправность цангового замка. При обнаружение поломки сухаря, необходимо заменить колпачок или сам натяжитель.

    После проверки натяжителя и если требовалось его замены, можно приступать к установке. Перед тем, как его устанавливать, натяжитель необходимо зарядить, для этого утапливаем до упора плунжер и удерживая его в таком состояние, затягиваем колпачковую гайку. Затяну колпачковую гайку, устанавливаем натяжитель на свое место и затягиваем болты его крепления. После чего проворачиваем на один оборот коленчатый вал, тем самым мы натянем цепь привода распредвала, после чего отпускаем колпачковую гайку, разряжая натяжитель и вновь ее затягиваем.

    На этом ремонтные работы по замене натяжителя цепи грм ваз завершены. Иногда автолюбитель встречается с посторонними звуками, которые исходят из района передней крышки двигателя и напоминают своеобразное постукивание.

    Это может быть признаком того, что нужна замена успокоителя цепи. Успокоитель на модели ВАЗ необходим для смягчения колебаний цепи во время ее вращения. Если явно прослушивается цокот, металлическое постукивание, это значит, что успокоитель сильно износился и его необходимо срочно заменить.

    Еще одна возможная причина проблемы — цепь имеет слишком слабую натяжку. В этой модели автомобиля успокоитель находится слева, в передней части блока цилиндров. Используйте схему, которая прилагается к машине, чтобы точно определить место размещения заменяемой детали. Замена успокоителя цепи на ВАЗ не является сложной процедурой.

    Каждый водитель сможет провести такую операцию самостоятельно, если учтет несколько важных пунктов. При самостоятельной замене детали нужно действовать так. Длинный болт крепления устанавливается вверху, а короткий — внизу. Если болты имеют приличную степень износа, их необходимо поменять, иначе даже после замены успокоителя характерный постукивающий звук может остаться.

    Если успокоитель попросту разлетелся на куски при движении, нужно извлечь все его составляющие. Иногда сделать это довольно сложно и приходится изобретать различные приспособления, чтобы достать обломки. В такой ситуации может выручить магнит, закрепленный на конце длинной проволоки.

    Сложите все извлеченные части вместе, чтобы определить, не осталось ли еще что-то внутри. Не покупайте необходимые для замены детали на СТО — там они будут стоить в 1, раза дороже, нежели на авторынке и в специализированном магазине. Очень часто случается так, что после запуска двигателя слышаться из-под капота незнакомый посторонний звук.

    Этот звук, конечно, может происходить, откуда угодно, но чаще всего проблема скрывается непосредственно в плохом натяжении цепи.

    Это может произойти по нескольким причинам: растяжение самой цепи, стирание или поломка башмака натяжителя или успокоителя, или неисправность самого натяжителя. О проблемах с последним и поведает данная статья. Как понять, что необходимо обратить внимание на узел ГРМ Проблемы с цепью газораспределительного механизма проявляют себя различным образом.

    В некоторых случаях силовой агрегат начинает троить, а в других на холостых можно услышать плавающие обороты. В запущенных случаях карбюраторный или инжекторный ВАЗ способен попросту глохнуть, а некоторые модификации при перескакивании цепи вовсе выходят из строя. Другими симптомами могут быть: повышение температуры в цилиндро-поршневой группе приводит к ускоренному износу ее деталей ; звон с металлическим оттенком, раздающийся от передней крышки двигателя; стук из-под крышки клапанов; натяжение ремня не избавляет от посторонних шумов.

    Рекомендуем не затягивать с ремонтом, если вы услышали первые признаки некорректной работы мотора. Автомеханики рекомендуют регулярно проверять натяжение ремня ГРМ, чтобы заметить неисправность на ранней стадии. Также нужно обращать внимание на состояние башмака, если он изношен, то стоит не откладывать ремонт.

    Определение неисправности цепного механизма Привод ГРМ, оснащённый цепью, конструктивно расположен внутри двигателя. Чтобы определить состояние деталей этого механизма, необходимо частично разобрать мотор. О том, что с цепью либо элементами привода возникли неполадки, свидетельствуют характерные признаки. Цепь шумит Цепь может иметь разные виды шума: шум под нагрузкой; посторонние звуки на холодную; постоянный шум с металлическим характером.

    Если мотор начал издавать звуки, нехарактерные для его нормальной работы, необходимо как можно раньше выяснить, какие проблемы возникли с цепным приводом, и устранить их. Если этого не сделать, износ элементов газораспределительного привода будет увеличиваться, что может стать причиной дорогостоящего ремонта. Видео: стук цепи в двигателе ВАЗ «классика» Комплектующие привода ГРМ могут преждевременно выйти из строя по следующим причинам: применение масла, не предусмотренного автозаводом, либо его несвоевременная замена; использование некачественных деталей; низкое давление смазки в моторе; несоблюдение регламента по ТО двигателя; низкое качество ремонта.

    Часто цепь шумит из-за растяжения либо неполадок с натяжителем. Попытки натянуть её оказываются бесполезными, а работа мотора по звуку напоминает дизель.

    Как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107: роль автоматического натяжителя

    После чего проворачиваем на один оборот коленчатый вал, тем самым мы натянем цепь привода распредвала, после чего отпускаем колпачковую гайку, разряжая натяжитель и вновь ее затягиваем. На этом ремонтные работы по замене натяжителя цепи грм ваз завершены. Иногда автолюбитель встречается с посторонними звуками, которые исходят из района передней крышки двигателя и напоминают своеобразное постукивание.

    Это может быть признаком того, что нужна замена успокоителя цепи. Успокоитель на модели ВАЗ необходим для смягчения колебаний цепи во время ее вращения. Если явно прослушивается цокот, металлическое постукивание, это значит, что успокоитель сильно износился и его необходимо срочно заменить. Еще одна возможная причина проблемы — цепь имеет слишком слабую натяжку. В этой модели автомобиля успокоитель находится слева, в передней части блока цилиндров. Используйте схему, которая прилагается к машине, чтобы точно определить место размещения заменяемой детали.

    Замена успокоителя цепи на ВАЗ не является сложной процедурой. Каждый водитель сможет провести такую операцию самостоятельно, если учтет несколько важных пунктов. При самостоятельной замене детали нужно действовать. Длинный болт крепления устанавливается вверху, а короткий — внизу. Если болты имеют приличную степень износа, их необходимо поменять, иначе даже после замены успокоителя характерный постукивающий звук может остаться. Если успокоитель попросту разлетелся на куски при движении, нужно извлечь все его составляющие.

    Иногда сделать это довольно сложно и приходится изобретать различные приспособления, чтобы достать обломки. В такой ситуации может выручить магнит, закрепленный на конце длинной проволоки. Сложите все извлеченные части вместе, чтобы определить, не осталось ли еще что-то внутри.

    Не покупайте необходимые для замены детали на СТО — там они будут стоить в 1, раза дороже, нежели на авторынке и в специализированном магазине. Очень часто случается так, что после запуска двигателя слышаться из-под капота незнакомый посторонний звук. Этот звук, конечно, может происходить, откуда угодно, но чаще всего проблема скрывается непосредственно в плохом натяжении цепи.

    Это может произойти по нескольким причинам: растяжение самой цепи, стирание или поломка башмака натяжителя или успокоителя, или неисправность самого натяжителя. О проблемах с последним и поведает данная статья. Как понять, что необходимо обратить внимание на узел ГРМ Проблемы с цепью газораспределительного механизма проявляют себя различным образом.

    В некоторых случаях силовой агрегат начинает троить, а в других на холостых можно услышать плавающие обороты. В запущенных случаях карбюраторный или инжекторный ВАЗ способен попросту глохнуть, а некоторые модификации при перескакивании цепи вовсе выходят из строя. Другими симптомами могут быть: повышение температуры в цилиндро-поршневой группе приводит к ускоренному износу ее деталей ; звон с металлическим оттенком, раздающийся от передней крышки двигателя; стук из-под крышки клапанов; натяжение ремня не избавляет от посторонних шумов.

    Рекомендуем не затягивать с ремонтом, если вы услышали первые признаки некорректной работы мотора. Автомеханики рекомендуют регулярно проверять натяжение ремня ГРМ, чтобы заметить неисправность на ранней стадии.

    работа мотора без успокоителя и как его поменять ваз

    Также нужно обращать внимание на состояние башмака, если он изношен, то стоит не откладывать ремонт. Определение неисправности цепного механизма Привод ГРМ, оснащённый цепью, конструктивно расположен внутри двигателя. Чтобы определить состояние деталей этого механизма, необходимо частично разобрать мотор.

    О том, что с цепью либо элементами привода возникли неполадки, свидетельствуют характерные признаки. Цепь шумит Цепь может иметь разные виды шума: шум под нагрузкой; посторонние звуки на холодную; постоянный шум с металлическим характером. Если мотор начал издавать звуки, нехарактерные для его нормальной работы, необходимо как можно раньше выяснить, какие проблемы возникли с цепным приводом, и устранить.

    Если этого не сделать, износ элементов газораспределительного привода будет увеличиваться, что может стать причиной дорогостоящего ремонта. Видео: стук цепи в двигателе ВАЗ «классика» Комплектующие привода ГРМ могут преждевременно выйти из строя по следующим причинам: применение масла, не предусмотренного автозаводом, либо его несвоевременная замена; использование некачественных деталей; низкое давление смазки в моторе; несоблюдение регламента по ТО двигателя; низкое качество ремонта.

    Часто цепь шумит из-за растяжения либо неполадок с натяжителем. Попытки натянуть её оказываются бесполезными, а работа мотора по звуку напоминает дизель. Звук чаще всего проявляется на холодном моторе при работе на холостых оборотах.

    Перескочила цепь При больших пробегах транспортного средства цепь ГРМ растягивается. В результате она может попросту перескочить на другие зубья шестерён распредвала или коленвала. Возникновение этой проблемы возможно при повреждении деталей привода ГРМ. При перескоке цепи хотя бы на один зуб зажигание сильно смещается и работа двигателя становится неустойчивой чихает, стреляет и т.

    Для устранения неполадки потребуется проверить целостность деталей, а при выявлении повреждений произвести ремонт. Пошаговая инструкция по замене натяжителя Натяжитель не так часто становится причиной проблем с газораспределительным механизмом. Однако, как и любая деталь, иногда он требует замены.

    После таких работ требуется обязательная регулировка натяжения цепного привода. Автолюбитель, являющийся владельцем ВАЗ как натянуть цепь должен представлять хорошо, так как профилактическая проверка ее состояния должна проводиться через каждые 10 тысяч пробега: — вначале надо стравить давление в натяжителе и открутить гайку; — как только гайка будет ослаблена башмак натяжителя должен отщелкнуться; — если этого не произойдет, то требуется постучать по натяжителю, наверняка заел плунжер в нем, башмак должен отщелкнуться; — с помощью ключа сделать два оборота коленвалом, он сам должен остановиться почувствовав самое большое сопротивление; — ключом зафиксировав коленвал в этом положении, затянуть колпачковую гайку; — подключив натяжитель и проверив его фиксацию, поставить крышку на место; — в заключение, запустить двигатель и проверить работоспособность привода.

    Поскольку в стандартной комплектации двигателя на машине требуется постоянный контроль привода ГРМ, то можно купить и установить автоматический натяжитель цепи ВАЗ Большой плюс от установки АНЦ заключается в том, что он не требует подвода масляной магистрали, упрощается общая схема привода.

    Этот прибор сам следит за натяжением и по мере вытягивания цепи корректирует усилия башмака. Если при осмотре элементов привода обнаруживаются механические повреждения — сколы, задиры или трещины, то обязательно требуется замена вышедшей из строя запчасти. И, как следствие, снятие или полная замена цепи. При снятии цепи необходимо помнить о том, что перед началом всех работ звездочки распредвала и коленвала должны быть выставлены по имеющимся меткам на корпусе подшипников и блоке цилиндров.

    Если есть необходимость в снятии самих звездочек, то штоки валов ни в коем случае нельзя проворачивать, для этого заранее надо нанести метки на.

    Натяжка цепи ВАЗ занимает порядка получаса времени, однако, если этого не сделать, последствия могут быть самыми плачевными. В статье подробная инструкция с фото. Кроме того, изнашиваются зубья звездочек и рабочая поверхность башмака натяжителя.

    Вследствие чего натяжение цепи ослабляется, изменяются фазы газораспределения и зажигания — работа двигателя ухудшается, повышается его шумность. При значительном растяжении цепь может перескочить, что приводит к загибанию клапанов и поломке двигателя. Основным внешним признаком ослабления цепи является характерный звонкий дребезжащий звук в передней части двигателя, появляющийся при резком увеличении-уменьшении оборотов.

    Как натянуть цепь на Ваз 2107

    При значительном растяжении звук переходит в постоянный глухой брякающий. Поэтому периодически необходимо восстанавливать натяжение цепи, заводом рекомендовано проводить регулировку каждые 10 тыс. Для этого в конструкции двигателя предусмотрен полуавтоматический плунжерный натяжитель. Натяжение цепи может быть произведено как при снятой клапанной крышке, так и без ее снятия. Первый способ более удобен, так как позволяет визуально оценить степень ослабления и натяжки цепи, проверить износ и целостность деталей ГРМ.

    Работу лучше совмещать с настройкой зазора в клапанах. Однако, этот способ более трудоемок, поэтому разберем натяжку цепи без снятия клапанной крышки, как изначально рекомендуется заводом-изготовителем. Для этого нам понадобится: — Головка или гаечный ключ на 13 — Ключи на 8, 10 — Отвертка с плоским лезвием — Спецключ для проворачивания коленчатого вала не обязателен — Динамометрический ключ не обязателен Для начала, снимаем аккумуляторную батарею, открывая доступ к натяжителю.

    Ключом «на 13» ослабляем примерно на 0, оборот колпачковую гайку натяжителя. При этом, плунжер натяжителя должен высвободиться, «выстрелив» с характерным щелчком — часто бывает, что он подклинивает.

    Если этого не произошло, то можно слегка постучать по гайке, или полностью ее отвернуть и стронуть плунжер с помощью отвертки. Теперь необходимо провернуть коленчатый вал на ,5 оборота и остановить в момент наибольшего сопротивления вращению, не допуская отдачи в обратном направлении. Сделать это можно с помощью спецключа за гайку-храповик шкива коленчатого вала, но его не всегда может быть в наличии, да и подлезть к гайке, особенно на инжекторе, довольно проблематично.

    Поэтому, предпочтительней в данном случае провернуть коленвал через трансмиссию ни в коем случае стартером! Для этого, заранее фиксируем автомобиль за колеса на ровной площадке, поддомкрачиваем заднее колесо, включаем 4-ю прямую передачу, снимаем со стояночного тормоза. Медленно проворачиваем колесо по ходу движения на ,5 оборота до возникновения наибольшего сопротивления качению. Раздомкрачиваем автомобиль и заводим двигатель, проверяем степень натяжки цепи по издаваемому шуму.

    Если регулировка не помогла, то повторяем операцию, убедившись в работоспособности натяжителя — его можно снять и проверить.

    Если и это не помогает, то возможно износ деталей критический и длины натяжителя просто не хватает — необходимо снятие крышки и ревизия деталей, при необходимости замена звезд и цепи ГРМ.

    Небольшое видео: Симптомы ослабления натяжки цепи В принципе, симптомы являются довольно специфическими, и спутать с чем-то другим очень и очень сложно. Повышенная шумность работы двигателя, даже на холостых оборотах; Мгновенное повышение шумности во время резкого увеличения оборотов; Грохот при плавном набирании оборотов нарастает пропорционально, при резком отпускании педали газа спадает постепенно; Чаще всего, не натянутая цепь ВАЗ гремит из-за того, что оборвало успокоитель и требуется его замена.

    Однако, допустим, что дело не в нем, и просто нужна натяжка. Для работы нам понадобится специальный ключ для проворачивания коленвала, на карбюраторных автомобилях можно вращать за храповик.

    Прежде чем приступить к работе, даем двигателю остынуть. Многие считают, что натягивать цепь надо на горячую, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. По факту же на автомобиль устанавливается автоматический натяжитель, который справляется с. В принципе, разницы нет вообще, дать постоять мотору надо для того, чтобы масло стекло из головки в картер или ниже по магистрали.

    Теперь смотрим, непосредственно, как натянуть цепь на ВАЗ Снимаем крышку клапанов. Не забываем про специфические шайбы, за которыми, в случае утери, придется топать в магазин; Торцовым ключом на 10 откручиваем два болта, которые держат натяжитель; Далее зажимаем его в тисы, либо в газовый ключ, после чего откручиваем ключом на 13 гайку-колпачок на три-четыре оборота; Вытаскиваем натяжитель из тисков. Упираем в стол или другую поверхность плунжер тонкий пальчик с обратной стороны от колпачкапока он полностью не утопится в корпус; Теперь затягиваем гайку, вставляем на место натяжитель.

    Само собой, надо проверить прокладку, при необходимости ее заменить. Затягиваем болты крепления; Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это рукой, а не стартером. Для облегчения работы можно выкрутить свечи. Как только почувствовали равномерное сопротивление, придерживаем коленвал от обратного хода и откручиваем колпачок на пару оборотов.

    Тем самым мы «разряжаем» плунжер, и натягиваем цепь. На этом натяжка цепи на ВАЗ закончена. Признаки растягивания Симптомы данной проблемы являются специфическими. И спутать их с чем-то другим будет очень сложно. Повышенный шум работы двигателя. Да, цепь сама по себе очень шумная.

    Но в данном случае звук будет сопровождаться характерным цокотом, даже на холостых оборотах. По мере нажатия на педаль интенсивность лязга будет увеличиваться. Нестабильные обороты двигателя. Поскольку теперь у нас смещены фазы газораспределения, мотор будет подтраивать. Возникают излишние вибрации, которые передаются на кузов. В некоторых случаях происходит обрыв успокоителя.

    Про натяжение цепи на ВАЗ-2107

    В таком случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ инжектор? Фото процесса есть в нашей статье. Кстати, на ВАЗ с карбюраторной системой питания, в отличие от инжекторных двигателей, для проворачивания коленвала достаточно вращать за храповик.

    Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов того, как натянуть моторную цепь на ВАЗ Последствия ненатянутой цепи на ВАЗ Это касается и всей классики в общем. Прежде всего, цепь изготавливается с высокой точностью и прочностью. Это значит, что при малейшем перескакивании зубов двигатель будет работать как попало. Особенно это касается инжекторных моторов, поскольку датчик положения коленвала будет выдавать одни показания, а по факту, вал будет совсем в другом положении.

    Мало того, перескакивание на два и более зуба чревато тем, что клапан пробьет дыру в поршне, причем такая беда произойдет во всех цилиндрах, и если при обрыве ремня, например, детали ГРМ движутся просто по инерции, то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленвала.

    Следующая беда — это износ корпуса головки. В ней имеется специальная часть, возле шестерни распредвала. Так вот алюминий на больших оборотах очень легко стачивается, и восстановить потом головку может быть очень проблематично. То же самое касается и жестяной крышки клапанов. В общем, своевременная натяжка цепи на ВАЗ — обязательная процедура. Со временем, данный механизм начинает провисать, и ему требуется натяжка.

    Самостоятельно производим натяжку цепи ГРМ на ВАЗ 2107

    А для того, чтоб не делать это вручную, в конструкции автомобиля предусмотрен специальный натяжитель цепи. Его работа заключается в том, что он упирается своим выступом в специальный башмак, и обеспечивает нужное натяжение цепи грм ВАЗ Таким образом, двигателю обеспечена бесперебойная стабильная работа. Замена натяжителя цепи ВАЗ фото и видео Для чего требуется замена натяжителя? Как явствует из названия, функцией устройства служит натяжение цепи механизма газораспределения.

    Так как при длительной эксплуатации оно ослабевает, её звенья вытягиваются. В таком случае появляется неустойчивая работа двигателя, Постепенно смещаются фазы газораспределения, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы. Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.

    При этом в первую очередь производят натяжение цепи, так как для этого не нужны никакие запасные части. Однако если оно оказалось неэффективным или кратковременным, то, скорее всего, натяжитель перестал фиксировать цепь и требуется его замена.

    Также возможно, требуется замена башмака натяжителя. Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором не требуется замена башмака. Для замены башмака требуются серьёзные подготовительные работы, такие, как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленвала и т.

    Какие инструменты потребуются для замены натяжителя? Какова стоимость нового натяжителя ВАЗ ? Для того чтобы поменять автоматический натяжитель, в среднем нужно руб. ТЗА Тольяттинский завод автоагрегатов производит лучшие, «родные» натяжители для «классики». На упаковке синего цвета есть номер упаковщика, а также наклейка проверки подлинности с защитным слоем. Под слоем есть код, при введении которого поступает СМС с подтверждением.

    По факту же на автомобиль устанавливается автоматический натяжитель, который справляется с. В принципе, разницы нет вообще, дать постоять мотору надо для того, чтобы масло стекло из головки в картер или ниже по магистрали. Теперь смотрим, непосредственно, как натянуть цепь на ВАЗ Снимаем крышку клапанов.

    Не забываем про специфические шайбы, за которыми, в случае утери, придется топать в магазин; Торцовым ключом на 10 откручиваем два болта, которые держат натяжитель; Далее зажимаем его в тисы, либо в газовый ключ, после чего откручиваем ключом на 13 гайку-колпачок на три-четыре оборота; Вытаскиваем натяжитель из тисков. Упираем в стол или другую поверхность плунжер тонкий пальчик с обратной стороны от колпачкапока он полностью не утопится в корпус; Теперь затягиваем гайку, вставляем на место натяжитель.

    Само собой, надо проверить прокладку, при необходимости ее заменить. Затягиваем болты крепления; Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это рукой, а не стартером.

    Для облегчения работы можно выкрутить свечи. Как только почувствовали равномерное сопротивление, придерживаем коленвал от обратного хода и откручиваем колпачок на пару оборотов.


    Правильная натяжка цепи ваз 2101-07



    Другие теги: вода капусты домашних условиях кровь скачать грунте правильно зиму

    3 Комментарии к “Натяжение цепи ваз 21074 инжектор

    1. Ответить
      Tygorisar - 01.11.2021

      Это мне скучно.

    2. Ответить
      Kagazuru - 04.11.2021

      Извиняюсь, но этот вариант мне не подходит. Может, есть ещё варианты?

    3. Ответить
      Mir - 05.11.2021

      Очень хорошая идея

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Posts navigation

    1 2
    Scroll to top